说起这个国家，你脑海中会想到什么呢？
是他们在欧洲杯的惊艳亮相，
还是节奏明快的《克罗地亚狂想曲》？
相信大多数人跟我一样，
脑海中浮现的是一个词：
实际上，这是一个满是故事的国家：
它是《权力的游戏》里君临城的拍摄地，
它是享誉全球的失恋博物馆的拥有者，
它是著名钢琴家马克西姆的家乡，
更是纵跨3000年、
融合了时间与空间的狂野国度。
一首狂想曲，点亮克罗地亚之心
《孤独星球》曾这样形容克罗地亚：
「如果你的地中海之梦，是温暖的天气和古城墙下宝石蓝般的海水，那么克罗地亚就是让你梦想成真的地方。」
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克罗地亚位于东西方的交汇处，西临地中海，与意大利隔海相望，背靠亚欧大陆，吸收着来自东方的神秘气质。
独特的地理位置，往往是战火不断的命运。悠久的历史和纷扰不断的战火，让各个时期的文化、不同的建筑风情在此叠加交融。
就像克罗地亚的国旗，早在170年前就出现了。红白格子以各种比例、各种形式交替上演，比这个年仅27岁的国度还要老143岁。
国徽年纪更大，是9世纪时古克罗地亚王国的标志，顶上的5个小盾，象征着当时的5个省区。
古希腊古罗马的肃穆，中世纪威尼斯的浪漫，法国和奥匈帝国的古典，孤傲的城堡，广袤的海岸……你能想到的欧洲元素，在克罗地亚应有尽有。
几千年来的文化底蕴，浓缩在这片面积不及1/3广东大小的土地上，留下一张不易看懂的底色。
就像「克罗地亚」的名字一样，浪漫与狂野的气质并存。
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得益于优越的地理位置和自然环境，克罗地亚坐拥超过1000座岛屿，人们伴海而居，一出生就赢在起跑线上，提前实现「面朝大海春暖花开」的人类终极梦想。
克罗地亚气候温和，全年平均气温17℃，一年四季都像天然的空调房，没有梅雨天气，也不必担心夏日的暑气。
可能是在这样的环境下，人们都希望用最自然的状态拥抱大自然，政府也思路清奇，全力发展裸体度假村产业。
每年造访克罗地亚的游客中，100个中就有15个是裸体主义者，进了克罗地亚直奔天体浴场，赤身裸体，直奔地中海的怀抱。
在这片狂野的土地上，人们下海的方式都不一样。
比如，克罗地亚人最喜欢跳海。
聚会之后，克罗地亚人一口气灌下半玻璃杯烈酒，冲到悬崖边，用酷炫的姿势，扑通一声跳下海。
他们排着队跳，
推开酒吧窗户跳，
站在船屋上跳，
背着降落伞跳。
只有跳，才能享受人与大自然最热烈的碰撞。
内陆城市没有海，克罗地亚人也不会闲着，不管是湖泊，还是溪流，只要有水的地方，一定有克罗地亚人，游泳、浮潜、嬉戏……
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离开了水的克罗地亚人，就是另一种人。
走在首都萨格勒布老城区，走在凹洼不平的街巷里，风把历史的往事卷起，飘在古城的每一个角落。
整个城市，似乎不愿意忘记曾经的模样。修道院里飘来的药味，混着大教堂里传来的祈祷细语，五六百年前的文艺复兴时代，穿越时空，扑面而来。
在老城区痕迹斑驳的城墙上，还保留着两百多年前的古旧煤气灯。
每一盏灯，独有一个编号。每天日落，有专人负责将它们一一点亮，在天亮之前，又会去一一熄灭。就像是多情的小王子，在孤独的星球上，邂逅的点灯人。
「当他点亮路灯时，就好似又诞生了一颗星星，或是一株花儿。当他熄灭路灯时，就是让花儿或星星沉睡梦中。这真是美好之举。」
在克罗地亚，你必须丢弃平日里的那股急躁，融入当地的慢生活，很多场合，你需要的就是等，而且还得耐心地等。
不跳海的时候，「懒散」起来，克罗地亚人连自己都怕……
克罗地亚人习惯了在工作时间偷懒喝咖啡，在明媚的阳光里，男女老少戴着墨镜，坐在咖啡店外闲扯。
他们淡定、从容，不争先，不恐后，沉浸其中，不知归期，只活当下。
就连当地的公交车，也学会了忙里偷闲。如果你在中午12点到2点去坐公交车，对不起，司机们都午休了……
在斯普利特，有世界上最小的街道。如果你执意要去找它，克罗地亚人的懒散一定不会让你失望——街道名字叫「让我通过」（Let me pass），懒得连名字都起的这么直白。
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多数国家最知名的博物馆，往往价值连城，藏品上万，但见过世面的克罗地亚人并不在乎，在他们心里，最负盛名的，是一家关于失恋的博物馆。
整个博物馆就像一本立体生动的情爱小说，分手后的失恋人们，把热恋期间有形或无形的信物，通通保留在了这间博物馆里。
博物馆收藏了上千件来自世界各地的「爱情信物」，这些情感的记忆载体，无声地描述着那些温馨、疯狂、颠覆、撕裂和痛苦的爱与失去。
“为了他，我去做了隆胸手术，他却说我弄虚作假离开了我。这些旧的文胸，尺寸太小，我已经穿不下了。”
“这对毛皮手铐，是那场爱情里唯一剩下的东西。”
“在她离开我的14天里，我每天砍坏她的一件家具，最后，它变成了我疗伤的工具。”图为博物馆创办人与展品合影。但这让我想到了《闪灵》。
曾经有对克罗地亚情侣，逛完失恋博物馆，各自在访者笔记本上，写下了自己的失恋往事，将苦痛的记忆尘封后，决定跟眼前人共度一生。
可能克罗地亚人嫌这还不够好玩，于是在失恋博物馆的对面，任性地盖起了首都「民政局」。每天下午，穿着白纱的新娘、西装革履的新郎，站在大街上排队，等待登记结婚。
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每一个权游迷,都必定会来朝圣的，肯定少不了杜布罗夫尼克——承担三分之一重要剧情的君临城。
作为前拉古萨共和国的首都，古城被悬崖岸上长达两公里的城墙和堡垒围住，在经历了几个世纪的战火洗礼后，完整保留着中世纪城邦风格。
红色的屋顶和蓝色的碧海，生动地奏响了这支「冰与火之歌」。
剧里，Cersei 派兵在君临城内搜查 Robert的私生子，而这悬崖边，如今也是很多杜城居民婚礼的场地。
在Joffery命名的Fort Lovrijenac，可以遥望杜布罗夫尼克老城的全貌，尤其是在暴雨后落日时分，整个老城都会笼罩在粉色的天空之下。
瑟后裸体游街，穿过的就是杜城的Revelin Fortress大阶梯。
这道城门更是陪伴权游走过了六季。二丫逃回君临目睹父亲遇难在这里，詹姆士断臂归来的感慨万千在这里，乔佛里登基后第一次面对群众暴乱也在这里。
要玩，就玩到极致。在你进入Pile门时，克罗地亚人会专门演奏主题曲，瞬间会被带回那个古典纷乱的奇异世界。
剧里的君临城，家族的恩怨与阴谋，贫民窟的污水横流……选此取景，或许不仅是长得像，而是这君临城，就像极了中世纪的克罗地亚。
「想目睹天堂美景的人，就到杜布罗夫尼克来吧。」
除了中古世纪既视感，杜布罗夫尼亚本身更是文艺的地方。「悠闲」是杜布罗夫尼克人的「拿手技能」。
这里没有站着喝咖啡的人。来到悠闲老城的你，记得也和当地人一样，在老广场上晃悠一番，然后在古城墙外悬崖上的咖啡店里享受午后阳光，直至夕阳。
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克罗地亚虽然是天主教国家，但年轻人们就算受洗了，也不怎么信教。
反倒是克罗地亚的教堂，在次次战火中，坚强地活成了一道道风景。
作为克罗地亚出镜率最高的教堂，圣马可教堂的屋顶无疑是最精彩的地方，多彩的类似针织衫花纹的马赛克构成了萨格勒布的城市徽章，还有克罗地亚王国时代的标志，让古老朴素的教堂大放异彩。
黄昏时分，几个戏剧学院的学生打扮成中世纪克罗地亚风情的人物，在教堂前悠着漫步，自得其乐。
建于15世纪的圣詹姆斯大教堂，受分裂时期3种不同文化的影响，是哥特艺术与文艺复兴建筑风格碰撞与融合得最好的代表。
而作为克罗地亚的地标建筑，傲视主广场的萨格勒布大教堂，更是命途多舛。
萨格勒布大教堂自1217竣工，不到50年，就被毁于战乱。
人们好不容易重建为一座哥特式建筑，添加了外墙和钟楼。但好景不长，1880年的地震又摧毁了它。
再后来，教堂按照新哥特式风格重建，不过用错了材料，政府也穷得没钱修了。
100多年了，教堂外的两座哥特式塔柱仍未翻修完……
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这座大教堂的命运，就像这个国家。
经过长达80多年的战火与独立运动，战争的疤痕逐渐被克罗地亚人淡忘，像打了蜡一样的石板路，默默不语。
如今人们走在克罗地亚，丝毫闻不到战争残留的硝烟，感受到的只有地中海般的宁静与微笑。
与其说这是上天赋予克罗地亚人的最大恩赐，不如说是克罗地亚人自身努力的结果。
过去悠长、复杂、厚重的历史，并没有阻挡克罗地亚前进的步伐。
克罗地亚人看似慵懒，但他们清楚，幸福始终是要靠勤奋和努力获取的，他们骨子里，无尽的都是对生命的尊重和热爱。
在「格子军团」的战衣衣领内，绣有一句克罗地亚文「Budi Ponosan」，意为「引以为傲」。
这大概是对克罗地亚最好的诠释，历经磨难，却心怀骄傲，一直向前。
就像奏响《克罗地亚狂想曲》的钢琴家马克西姆说的：
「我们的小镇里到处都是枪弹，但是你不能因此而停滞不前——你必须生存下去。」
